Le MVT-7100 fabriqué
par le Japonais Yupiteru est un des meilleurs récepteurs
pour l'écoute et la chasse des radiosondes. Il est même
possible de décoder sans problème les RS92-SGP en
prélevant le signal sur la prise casque. Toutefois, pour
les autres types de RS (M2K2, M10, RS92-AGP...) il sera nécessaire
de se brancher directement à la sortie du circuit démodulateur
TA-31136. Noter quand même que sa sélectivité
trop bonne au niveau de l'ampli IF peut être gênante
pour le décodage de certaines RS. En matière de
sélectivité, le mieux est parfois l'ennemi du bien...
La modification est aisée pour un OM chevronné disposant
de l'outillage adéquat, par contre elle est fortement déconseillée
au débutant. Chaque opération est décrite
ici avec un excès de détails mais les habitués
de ce genre d'appareils savent qu'on n'a jamais trop d'explications,
que les vis cachées sont difficiles à trouver, que
les clips ne se laissent découvrir qu'après s'être
cassés...
L'excellent site http://www.discriminator.nl/index-fr.html
décrit la manip en détail (et en anglais) en proposant
l'installation d'une prise jack supplémentaire. Différente
et complémentaire, la description qui va suivre propose
l'utilisation de la prise jack "EAR" existante. Elle
ne sera bien sûr plus utilisable pour l'écoute au
casque, c'est une question de choix. Cette solution a en contrepartie
deux avantages :
- démontage et modification très simple, pas de
trou à percer.
- l'appareil peut facilement être remis en état.
Cette page propose deux solutions différentes :
- solution de F5ZV qui présente plusieurs inconvénients
dont un accrochage BF gênant
- solution de F4CQA qui fonctionne parfaitement.
On appliquera donc de préférence la solution de
F4CQA. La description de F5ZV a été toutefois conservée
pour mémoire car elle fournit une méthode très
détaillée.
Outillage et matériel nécessaires
Pas d'outils sortant de l'ordinaire :
- tournevis à lame moyen pour les deux vis de fixation
du crochet
- petit tournevis cruciforme pour les quatres petites vis du boîtier
- fer à souder à pointe fine car soudures un peu
délicates
- petite pince coupante pour sectionner le surplus du strap de
liaison BF vers le HP
- cutter ou grattoir pour couper une piste de CI
Plus, éventuellement :
- pistolet à colle chaude
- petite pince pour saisir les vis et les fils
- loupe d'horloger ou compte-fils pour ceux qui ont la vue basse
Le matériel nécessaire est limité :
- une résistance de 10 kilohms de 1/8 ou 1/4 de watt
- 8 cm de fil de câblage
- 15mm de gaine thermo-rétractable de diamètre légèrement
supérieur à celui de la résistance.
Ouverture du boîtier
Pour faciliter le travail on aura intérêt à
décrocher la dragonne et à démonter le crochet
fixé par deux vis au dos de l'appareil.
Commencer par sortir les piles, en profiter pour remarquer deux
clips maintenant assemblés les deux parties du boîtier
au niveau du "pied" de l'appareil quand il est posé
verticalement. Il faudra peut-être aider ces deux clips
à s'ouvrir tout à l'heure en utilisant avec beaucoup
de précautions une lame de tournevis.
1) dévisser les quatre petites vis à tête
cruciforme (rep. V sur la photo ci-dessous) et les ranger
soigneusement
2) écarter doucement les deux parties du boîtier,
d'abord à l'extrémité côté des
boutons (B) puis sans forcer du côté
du logement des piles. Utiliser une lame de tournevis pour écarter
les clips (C) dans le logement des piles. C'est là
qu'il faudrait quatre mains...
3) séparer délicatement les deux parties de l'appareil
et admirer la conception.
4) mettre de côté la partie avant car nous n'aurons
à travailler que sur la platine visible fixée sur
la partie arrière.
Emplacement des vis à ôter
C : position des clips
D : circuit démodulateur TA-31136
Repérage des circuits
Sur la photo ci-dessous, les repères 1
et 3 indiquent les soudures des pins de fixation
et de connexion de la prise jack de sortie casque. Le repère
2 montre l'endroit où la piste sera
coupée.
Le circuit démodulateur TA-31116 correspond au repère
4 tandis que le repère 5 pointe sur la soudure où sera prélevé
le signal. Il est plus facile de souder sur cette résistance
de 56k plutôt que sur la pin 9 du circuit intégré.
Coupure du circuit BF vers le jack
Sur la photo de droite, le repère
C montre l'entroit où la piste sera coupée.
Le but est d'interrompre le circuit entre l'ampli BF et le jack.
Mais un strap devra quand même être posé pour
alimenter le haut-parleur car celui-ci est normalement relié
à l'ampli au travers du jack de façon à couper
le haut-parleur quand le jack est utilisé.
Utiliser la pointe d'un grattoir pour ôter le vernis sur
environ 5mm et couper la piste à l'aide d'un cutter ou
d'une petite fraise de dentiste. La partie dénudée
vers l'ampli BF (haut de la photo) servira à souder le
strap tout à l'heure.
Préparation de la connexion
Le fil de câblage sera coupé à la bonne longueur
dans un deuxième temps. Il est préférable
qu'il soit rigide car il sera plus facile à manipuler et
on le conformera plus facilement. Le petit morceau de gaine thermorétractable
n'est pas indispensable mais il rigidifie l'ensemble tout en garantissant
contre les courts-circuits en cas de rupture de la soudure. La
patte de la résistance doit être coudée et
ajustée à la bonne longueur.
Pour faire se rétracter la gaine, on peut fort bien la
frotter contre la partie chauffante du fer à souder, sans
insister trop...
dénuder le fil de câblage
sur 5mm environ
souder le fil sur la résistance
connexion prête
Câblage
Utiliser un fer à panne fine. Commencer par étamer
les extrémités du fil et de la résistance
et nettoyer la panne du fer, une goutte de soudure en trop est
parfois très difficile à enlever entre deux pattes
de circuit intégré.
Il n'est pas indispensable d'avoir une connexion aussi courte
que sur la photo. En cas d'accrochage BF (ce qui se produit parfois
en FM lorsque le volume est à fond), on pourra essayer
de modifier le passage du fil pour qu'il ne soit pas trop proche
des circuits sensibles.
Vérifier que le fil ne touche pas une des soudures du circuit.
Par précaution on peut coller la résistance sur
le circuit intégré à l'aide d'une goutte
de colle chaude.
Réalisation du strap
Prendre un morceau de fil de câblage de quelques centimètres
et en dénuder une extrémité sur un ou deux
centimètres. Le souder en J et en H comme
sur la photo ci-dessous à gauche et sectionner le surplus
comme sur la photo de droite (rep. A) .
Fermeture du boîtier
C'est la partie la plus délicate de l'opération
car il va falloir surveiller simultanément plusieurs points.
Mettre de côté la sangle en plastique permettant
d'extraire les piles, on la metta en place à l'opération
4
1) vérifier que les lames (L) des piles sont bien
enfoncées dans leur fente (F) sur la partie arrière
du boîtier et qu'elles ne sont pas tordues.
Les connecteurs (C) s'enfichent normalement tous seuls.
2) présenter tranquillement la partie arrière du
boîtier et enfiler les lames de piles dans les fentes correspondantes
de la partie avant. Il faut y regarder de vraiment très
près.
3) descendre lentement et sans forcer la partie arrière
en s'arrêtant à 3mm. Vérifier que les quatre
tôles d'assemblage sont bien en place
4) glisser la sangle en plastique dans l'entrebaillement du logement
des piles en plaçant bien sûr les inscriptions au
dessus. La centrer.
5) rapprocher de façon uniforme les deux parties du boîtier
en pressant modérément. Les connecteurs s'enfichent
sans que l'on s'en rende compte, les deux parties du boîtier
joignent parfaitement, on entend les clips d'assemblage se vérouiller.
6) vérifier que les quatre trous taraudés des petites
vis sont parfaitement visibles et remettre les 4 vis en place
avec la même attention qu'au moment du démontage.
Variante pour la prise BF
Si l'on préfère installer
une prise jack indépendante, il y a la place pour cela
à l'emplacement repère D
sur la photo ci-contre, à côté du jack que
nous avons utilisé.
La méthode est décrite sommairement sur le site
"discriminator.nl". Elle explique comment démonter
la platine sur laquelle nous avons soudé la connexion en
démontant les boutons de la face supérieure de l'appareil
et en enlevant deux vis.
Pour percer le boîtier, voir la page de modification de
l'AR-1500.
La solution de Christophe F4CQA
Comme décrit ci-dessus par
Roland F5ZV, une fois la modification réalisée j'avais
un énorme accrochage BF dès que je montais le volume.
Après une petite recherche j'ai compris que la BF de sortie
(jack) était réinjectée dans la sortie du
discriminateur.
J'ai donc coupé une autre piste afin d'isoler la borne
de retour BF du jack. A ce moment-là j'utilisais uniquement
une résistance de 4.7 kilohms.
Puis en faisant des essais de décodage avec le PC portable,
je me suis vite rendu compte que la BF du MVT-7100 était
complétement ou pas distordue selon que j'utilisais l'entrée
MICRO ou bien l'entrée LIGNE.
J'ai donc ré-ouvert le récepteur pour insérer
un condensateur de 10µF.
Depuis, plus de problème de BF, tout fonctionne a merveille
que ce soit avec l'entrée MICRO ou LIGNE.
La photo ci-contre montre l'ensemble du circuit à modifier
et les détails sont grossis ci-dessous.
Le MVT-7100 fabriqué
par le Japonais Yupiteru est un des meilleurs récepteurs
pour l'écoute et la chasse des radiosondes. Il est même
possible de décoder sans problème les RS92-SGP en
prélevant le signal sur la prise casque. Toutefois, pour
les autres types de RS (M2K2, M10, RS92-AGP...) il sera nécessaire
de se brancher directement à la sortie du circuit démodulateur
TA-31136. Noter quand même que sa sélectivité
trop bonne au niveau de l'ampli IF peut être gênante
pour le décodage de certaines RS. En matière de
sélectivité, le mieux est parfois l'ennemi du bien...
Sur la photo de droite, le repère
C montre l'entroit où la piste sera coupée.
Le but est d'interrompre le circuit entre l'ampli BF et le jack.
Mais un strap devra quand même être posé pour
alimenter le haut-parleur car celui-ci est normalement relié
à l'ampli au travers du jack de façon à couper
le haut-parleur quand le jack est utilisé.
Si l'on préfère installer
une prise jack indépendante, il y a la place pour cela
à l'emplacement repère D
sur la photo ci-contre, à côté du jack que
nous avons utilisé.
Comme décrit ci-dessus par
Roland F5ZV, une fois la modification réalisée j'avais
un énorme accrochage BF dès que je montais le volume.
